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Francoislep

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Sujets que j'ai initiés

Fuite d'huile entre moteur et BVA

05 December 2021 - 07H56

Salut au forum !

Je reviens soliciter votre aide mais pas pour moi, cette fois c'est pour mon papa :)
Il a un Chrysler Voyager S5 (2.8L CRD) qui totalise 177 000km.

Le problème du moment c'est une fuite d'huile qui est assée importante entre le moteur et la BVA. Fuite assez importante pour ne pas passer le CT...
Il en a parlé à son garagiste mais celui-ci refuse de procéder a une réparation car "trop d'électronique au niveau de la BVA, il ne pourrai pas tout remettre bien au remontage..." Bref j'ai interprété ça en "j'ai pas envie de m'embeter avec ça"

On s'est renseigné sur internet et ni lui ni moi avons trouvé d'information ou de personne ayant déjà eu ce problème.
Donc je me tourne vers vous en ésperant avoir quelques informations ou potentielles idées.

Voici la fuite en photo:
Fichier joint  InkedIMG-20211205-WA0000_LI.jpg   1.02 Mo   3 téléchargement(s)

L'huile goutte pas mal au niveau de ce fil
Fichier joint  InkedIMG-20211202-WA0003_LI.jpg   1.12 Mo   1 téléchargement(s)

A priori la fuite vient de l'intérieur d'un carter, l'huile longe le fil qui en sort et fini par tomber
Fichier joint  IMG-20211202-WA0001.jpg   172.94 Ko   0 téléchargement(s)

Fichier joint  IMG-20211202-WA0000.jpg   164.47 Ko   0 téléchargement(s)

Ventilateur de refroidissement bloqué puis problème en cascade

03 July 2021 - 07H17

Bonjour à tous !

J'ai récemment eu une grosse frayeur avec mon chrysler S2...

J'étais dans les bouchons et le moteur commençait à chauffer, il a bien chauffé jusqu'à la dernière barre blanche... mais aucun voyant ne s'est allumé. Puis de la fumée à commencée à sortir du capot... :wacko: Je m'arrête pour regardé et je me suis rendu compte que la fumée venait du moteur du ventilateur de refroidissement, qui du coup ne tournait pas.

J'ai repris la route à la fin des bouchons puis en roulant le moteur est redescendu à une température normale.
Mais 30min plus tard, l'aiguille du compte tour et de la vitesse n'affichait plus rien et le compteur kilométrique ne défilait plus.

Puis au démarrage d'après, batterie vide et donc impossible de démarrer sans pinces. J'ai vérifié plus tard et mon alternateur ne recharge plus la batterie <_<


Je ne suis pas chez moi actuellement mais j'ai prévu de racheter un ventilateur de refroidissement et de vérifier mes fusibles, relais, capteur compte tour etc dès que je peux.

Pensez-vous que mes problèmes électriques peuvent être une conséquence et une panne en cascade à cause de la chauffe du moteur dû au ventilateur qui était bloqué ?

Réparation maître-cylindre de frein Chrysler Voyager

06 December 2020 - 05H19

« Réparation » maitre-cylindre de frein

(Ce tuto fait suite au tuto de dé-grippage du bloc ABS) visible ici https://www.la-belle...rysler-voyager/

Symptômes : pédale molle, déséquilibre de freinage (avant/arrière ou en diagonal suivant le système de freinage)

(Pour ma part, lors de la purge après le dé-grippage du bloc ABS, ma pédale est devenue molle d’un coup alors que j’avais presque fini ma purge)


Cause : de la saleté s’accumule dans le maitre-cylindre. Cela peut engendrer un retournement de coupelle ou une fuite interne. Cela résulte principalement du non changement du liquide de frein (préconisé tous les deux ans) !

  • Avant de se dire que c’est le maitre-cylindre qui est en cause il faut vérifier que les freins fonctionnent correctement, pas de grippage des étriers ou des cylindres de roues, pas de fuite aux cylindres de roue…

  • Un bon moyen de mettre en cause l’arrivé du liquide de frein jusqu’à un des freins est d’effectuer une purge. Si la purge est normale alors le problème ne vient pas de là, s’il n’y a rien qui sort par la vis de purge alors ça peut être l’ABS, un flexible/tuyau qui peut être bouché ou le maitre-cylindre.

  • On peut alors débrancher directement les tuyaux qui sortent du maitre-cylindre et demander à un tiers de freiner. Si du liquide de frein sort de la même façon par les deux orifices alors c’est un tuyau de bouché ou un problème dans l’ABS. Sinon c’est surement le maitre-cylindre qui a un souci.

  • Il vaut mieux être certain que le problème vient bien du maitre- cylindre avant de tenter une réparation dessus

Enlever le maitre-cylindre :
(c’est vraiment très simple)

  • On peut commencer par enlever le maximum de liquide de frein restant dans le réservoir avec une seringue. Sinon il faut être prudent en retirant le maitre cyindre pour ne pas mettre du liquide partout
  • Dévisser les deux tuyaux de liquide de frein en sortie du maitre-cylindre (le deuxième est caché par le réservoir)

Fichier joint  InkedIMG_20201026_153110_LI.jpg   4.74 Mo   1 téléchargement(s)

  • Dévisser les deux écrous qui relient le maitre-cylindre au servo-frein. (le deuxième est caché par le réservoir)

Fichier joint  InkedIMG_20201026_153110_LI 1.jpg   4.74 Mo   1 téléchargement(s)

  • Retirer le maitre-cylindre de la voiture.

Démontage du maitre-cylindre :

  • On peut commencer par enlever le bocal de liquide de frein. Il faut juste le tirer pour le déboiter.

Fichier joint  IMG_20201017_155650.jpg   3.9 Mo   1 téléchargement(s)

  • On enlève le circlips intérieur qui retient les pistons dans le maitre-cylindre (désolé je n’ai pas de photo de cette étape)

  • Sortir délicatement les pistons (on fera attention de se souvenir comment c’est monté en vue du remontage)

Fichier joint  IMG_20201017_153602.jpg   3.03 Mo   1 téléchargement(s)

  • On nettoie bien toutes les pièces avec de l’air comprimée (en faisant attention de ne pas déchirer les coupelles) et du vieux liquide de frein

  • On débouche si besoins tous les orifices

Fichier joint  IMG_20201017_165357.jpg   3.48 Mo   1 téléchargement(s)

  • On vérifie l’état de l’intérieur du maitre-cylindre. Il doit être impeccable, bien cylindrique et surtout pas de rayure

  • On n’oublie pas non plus de nettoyer l’intérieur du réservoir de liquide de frein.

  • Puis on remonte l’ensemble du maitre-cylindre et on le remonte sur la voiture.

Fichier joint  IMG_20201017_151946.jpg   2.88 Mo   1 téléchargement(s)

  • On peut tester le bon fonctionnement du maitre-cylindre en appuyant sur la pédale de frein sans avoir raccordé les tuyaux de frein en sortie.

    • Si tout est ok alors du liquide doit sortir des deux orifices. Si ce n’est pas le cas il faut penser à acheter un nouveau maitre-cylindre



  • Visser les deux tuyaux en sortie de maitre-cylindre

  • Faire une purge complète du circuit de freinage

  • Faire un test routier

Dé-grippage bloc ABS Chrysler Voyager

18 October 2020 - 04H37

Dégrippage du bloc ABS (Bendix antilock 4)

Symptômes : pédale molle, gros déséquilibre de freinage (pour ma part 93% au CT), freinage quasiment inexistant sur une des roues (ArG dans mon cas)

Cause : de la saleté s’accumule dans le bloc ABS et fini par le boucher empêchant ainsi le liquide de frein d’atteindre un des freins du véhicule. Cela résulte du non changement du liquide de frein (préconisé tous les deux ans) !
  • Avant de se dire que c’est l’ABS qui est bloqué il faut vérifier que les freins fonctionnent correctement, pas de grippage des étriers ou des cylindres de roues, pas de fuite aux cylindres de roue…
  • Un bon moyen de mettre en cause l’arrivé du liquide de frein jusqu’à un des freins est d’effectuer une purge. Si la purge est normale alors le problème ne vient pas de là, s’il n’y a rien qui sort par la vis de purge alors ça peut être l’ABS ou un flexible/tuyau qui peut être bouché.
  • On peut alors débrancher directement le tuyau qui sort du bloc ABS vers le frein non fonctionnant et demander à un tiers de freiner. Si du liquide de frein sort par l’orifice de l’ABS alors c’est un tuyau de bouché. Si rien ne sort de l’ABS, alors c’est surement le bloc ABS qui est en cause.
    • Pour vérifier cela je conseille d’avoir une référence. Dans mon cas le frein ArG ne freinait pas. J’ai donc commencé par faire une purge coté ArD pour voir à quelle « vitesse » le liquide sortait et ainsi pouvoir comparer avec le côté défaillant.
  • Il vaut mieux être certain que le problème vient bien du bloc ABS avant de tenter une réparation dessus
Enlever l’ABS :
  • Sortir la batterie
  • Enlever la durite qui va sur la boite à air et la grosse durite noire qui va en bas près du radiateur pour avoir plus de place
  • Enlever le bac à batterie (3 vis)
Fichier joint  IMG_20201018_114112.jpg   3.09 Mo   0 téléchargement(s)
  • Enlever le support du bac à batterie (3 vis)
Fichier joint  IMG_20201018_113504__01.jpg   2.94 Mo   0 téléchargement(s)

Pour l’enlever il faut aussi dévisser la vis du support du calculateur et le déboiter (à l'endroit de la flèche rouge) du support du bac à batterie

Fichier joint  InkedIMG_20201018_113542_LI.jpg   6.16 Mo   0 téléchargement(s)
  • Enlever la protection en plastique contre les acides qui est posée sur le bloc ABS
Fichier joint  IMG_20201018_111400__01.jpg   2.28 Mo   0 téléchargement(s)
  • Dévisser les tuyaux du bloc avant de l’enlever (6 tuyaux) Attention à ne pas arrondir les têtes, mettre du dégrippant si besoin.
  • On enlève les 3 vis qui tiennent l’ABS (2 en accès par le dessous de la voiture et une juste en dessous la sortie des tuyaux de frein). Pendant qu’on est sous la voiture on en profite pour le débrancher électriquement. Il faut se souvenir de comment était mis les silentblocs de l'ABS en vue du remontage (ça évite de perdre bêtement du temps à y réfléchir au moment du remontage :rolleyes: )
Fichier joint  IMG_20201016_102700.jpg   1.83 Mo   0 téléchargement(s)
  • On peut maintenant sortir le bloc ABS
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Dé-grippage du bloc :
  • On commence par enlever la plaque en métal pour accéder aux 4 électrovannes (5 vis)
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Fichier joint  IMG_20201016_092809.jpg   2.97 Mo   0 téléchargement(s)
  • On enlève aussi les répartiteurs de freinage arrière. Ils sont vissés directement sur les sorties du bloc vers les freins arrières.
Fichier joint  IMG_20201016_095039.jpg   2.97 Mo   0 téléchargement(s)
  • La première chose à faire c’est de tester que les électrovannes fonctionnent. Le but est de voir s’il n’y en a pas une de rester « collée ». (dans mon cas l’électrovanne du frein arrière gauche ne bougeait plus, et comme par hasard c’était le frein arrière gauche qui ne freinait pas du tout :rolleyes: ) Pour les tester il faut les alimenter électriquement. En utilisant une batterie sur laquelle on branche des fils par exemple. Au moment de l’alimentation d’une électrovanne on doit entendre un « clac », signe qu’elle s’ouvre et se ferme sans problème.
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  • Maintenant on peut mettre des coups d’air comprimée dans les orifices du bloc, on peut le chauffer et mettre des coups de maillet (franc et sec, mais pas comme un sourd non plus) Le but est juste de décoller l’électrovanne. Puis on alimente encore l’électrovanne pour vérifier si elle s’est débloquée.
Fichier joint  IMG_20201016_093113.jpg   2.73 Mo   2 téléchargement(s)

Fichier joint  IMG_20201016_093047.jpg   2 Mo   0 téléchargement(s)

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  • On peut mettre du dégrippant dans les orifices et le laisser tremper pendant plusieurs heures et même plusieurs jours si besoins
Fichier joint  IMG_20201016_093140.jpg   2.9 Mo   0 téléchargement(s)
  • On fait cela jusqu’à ce que l’électrovanne se débloque et aussi que les orifices communiquent bien entre eux (on vérifie ça avec de l’air comprimé ou en envoyant du liquide de frein dans les orifices) :)
  • Un léger coup de soufflette dans les répartiteurs de freinage ne fait pas de mal non plus (mais pas trop fort non plus pour ne pas les abimer.
  • Une fois le bloc dégrippé, on passe du liquide de frein dedans pour enlever le dégrippant qu’il peut rester.
  • Et on remonte la plaque de protection des électrovannes et les répartiteurs de freinage
Re-mettre le bloc ABS :
  • Placer le bloc ABS dans la voiture
  • Visser les tuyaux de frein
  • FAIRE UNE PURGE TOTALE du circuit de freinage (roues et ABS) avant de remettre la protection contre les acides et support batterie (car il y a des vis de purge sur le bloc ABS)
Il faut bien enlever tout l’ancien liquide de frein pour n’avoir que du neuf et ainsi limiter le risque d’encrasser le circuit

Fichier joint  IMG_20201016_173959.jpg   2.26 Mo   0 téléchargement(s)
  • Remonter tout ce qui reste dans le sens inverse du démontage
  • Faire un test routier

Contrôle technique Voyager S2 de francoislep

29 September 2020 - 12H26

Bonjour à tous,

Après mes multiples problèmes suite à un changement de BV, puis changement de joints spi de vilebrequin, et fixation volant moteur (à retrouver ici changement joint spi vilebrequin puis ici fixation volant moteur)
Me voici au contrôle technique (le mien était périmé depuis le mois de mai),

Voici le résultat : contre-visite nécessaire... mais je m'y attendait notamment à cause du jeu que j'ai remarqué dans la rotule axiale de direction
(je trouve que le contrôleur a été un peu sévère et très pointilleux, il y a le triple de défauts par rapport à mon précédent CT, dont la grande majorité des défauts qui n'avait jamais été noté...)

Fichier joint  IMG_20200929_125938.jpg   112.01 Ko   2 téléchargement(s)


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La bonne nouvelle de ce CT concerne la pollution. Je n'ai pas ajouté de produits dans le gazoil ni dans l'huile moteur pour justement voir quelles étaient les "vrais" valeurs de pollution de mon S2, et visiblement il y a quand même de la marge à ce niveau là ;)

Je vais faire le nécessaire pour que ça marche et expliquer les réparations que je vais faire :)

Il y a plusieurs topics (notamment sur la rotule axiale de direction et sur les freins à tambour) sur lesquels je vais m'appuyer :)

  1. Forum Chrysler voyager minivan, Renault, Bmw, Opel
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