Chrysler-29

Mais pas pour moi !

Je ne passe plus très souvent puisque la voiture marche super bien et que donc il n'y a rien à dire du coté mécanique...

Mais ce midi je me suis fait emboutir l'arrière bien comme il faut par une jeunette en Mercedes Classe A

Obligé de piler derrière une Ds3 qui avait dû elle aussi s'arrêter derrière un touriste qui n'avait rien trouvé de mieux à faire que s'arrêter en sortie de rond point pour lire les panneaux , la merco qui me suivait depuis la sortie de la voie express n'a rien vu, elle, et paf...



Vu dans l'après midi avec l'assurance, prise en charge à 100% sans franchise (0% de responsabilité), je suis passé chez Hyundai Brest après et d'après eux remplacement du hayon et du bouclier à minima.

Salut tout le monde,

Un petit topo rapide sur le transfert de la Dashcam qui était installée dans mon ancien Voyager vers la i30, vu que la voiture est quasi neuve je me suis dit qu'il fallait mettre toutes les chances de mon côté en cas de carton...

J'ai repris la même configuration que précédemment; alimentation par un boitier qui coupe l'alim de la caméra en dessous de 11,6V en cas de mode parking sous 12V permanent, activé manuellement via un interrupteur à bascule à deux positions.

Ne la connaissant pas aussi bien que le Voyager j'ai cherché un peu sur le forum et sur net des sujets traitant de l'installation de "caméra témoin de circulation" (terme Francisé officiel) sur des Hyundai en général, j'ai trouvé pour la Ionic et le Tucson et je m'en suis inspiré pour ma i30.

J'ai d'abord regardé où je pourrai installer la caméra de façon discrète et trouver le passage des câbles sans trop de démontage, j'ai jeté mon dévolu sur l'habillage de la caméra de reconnaissance des panneaux, capteur de pluie et de luminosité le tout situé en haut du pare brise autour du rétroviseur électrochrome comme tous les fils d'alimentation de ces équipements passent par là, et ça tombe bien car il reste de la place à la sortie du ciel de toit.



Donc c'est parti:

1) Muni d'un tournevis cruciforme je dépose les deux vis de maintien et déclipse sur l'avant le bloc porte lunettes et éclairages de plafonnier.



2) Le boitier fusible sur lequel je vais brancher le boitier d'alimentation de la caméra se trouvant sous le tableau de bord côté conducteur, le câble d'alimentation va monter vers le ciel de toit derrière le montant de pare brise gauche et passer sous le ciel de toit jusqu'au centre devant le bloc porte lunettes et d'éclairage, dans le montant de pare brise il passe derrière l'airbag rideau.



Arrive au niveau du boitier de fusibles en passant sur le côté du tableau de bord après dépose de la garniture latérale et inférieure.



Passe au dessus du boitier de fusibles.



Le boitier d'alimentation et son surplus de fil est rangé propre sur la côté près de la colonne de direction.



3) A ce stade la masse du boitier d'alimentation est déjà installée sur un écrou et l'interrupteur à bascule est déjà installé sur la garniture inférieur du tableau de bord derrière la trappe d'accès aux fusibles et à côté de la prise diagnostique.



4) Branchement sur le boitier de fusibles au moyen de "Fuse Tap" format micro2, fusibles pas facile à trouver d'ailleurs car les Fuse Tap que j'ai trouvés sur eBay n'en avaient pas, j'ai dû aller en concession pour trouver deux malheureux 7.5A les seuls qu'ils avaient...



J'ai choisi l'emplacement du fusible des plafonniers pour le 12V permanent et l'emplacement du module 5 pour le 12V après contact, tous deux également en 7.5A.





5) La voiture étant équipée d'un pare brise athermique il me fallait trouver un emplacement qui ne perturberait pas la réception du signal satellite de l'antenne GPS de la caméra, avec l'apli GPS test je me suis rendu compte que le meilleur endroit pour ça se situait vers le rétro intérieur, du coup j'ai cherché un endroit où placer l'antenne au milieu de tous les équipements.



Et ça rentre nickel juste derrière la caméra de reconnaissance des panneaux />



Le câble de l'antenne GPS passe sous le ciel de toit, le surplus est lové et rangé propre dans un coin et sa prise ressort près du pied du rétro intérieur à côté de la prise mini USB.

6) Collage de la fixation de la caméra sur l'habillage autour du rétro le plus dans l'axe possible.



7) Remontage de tout ça, branchement et tests.




Tout fonctionne parfaitement comme avant dans le Voyager />

Voilà ce que ça donne vu de l'extérieur.



Bon le pare brise est poussiéreux à cause des travaux sur le stade à côté de la maison mais si on fait pas attention elle passe inaperçue.


Voilà !

Salut à tous,

Comme promis à Belmeca je vous présente ma nouvelle voiture, une i30 SW finition Créative (haut de gamme) qui remplace depuis un peu plus d'un mois "feu mon Voyager S3" 2.5L TD suite à la rupture de sa boite de vitesse survenue à 377553 Km.

Tout d'abord la voilà sur le site officiel Hyundai, il faut scroller un peu vers le bas de la page pour passer la demande d'essai.

J'ai la même que présentée en photo sur le site mais j'ai tout de même profité du beau temps actuel pour vous la montrer plus en détail.

La voici lors de son arrivée à la maison:





Et voilà les photos faites hier sous un grand soleil.

La mécanique (c'est beau quand c'est neuf)


L'habitacle côté conducteur, volant réglable en hauteur et en profondeur, siège conducteur à réglage électrique.




Les places arrières, généreux au niveau des genoux





Accoudoir central arrière rabattable qui comprend deux porte gobelets et la trappe à skis dans le dossier.


Le coffre, ici muni du bac anti-salissure et l'attelage amovible sans outil.


Lorsqu'on enlève le bac anti-salissure nous trouvons moult compartiments pour le rangement.


Sous ceux là se trouve la roue de secours (galette)


Sur les côtés.


Et tout au fond au pied du dossier des places arrières se trouve un compartiment pour ranger le filet de protection pour le chien (ou les encombrants) qui peut également être installé derrière les sièges avants.


Et voilà une petite vidéo vite faite pour vous montrer l'intérieur.



Voilà !

Hello tout le monde,

Après avoir débroussaillé l'installation de feux de jour sur mon S3 mon ami Patrick m'a demandé si il serait possible de faire la même installation sur son S4, et, moyennant un peu plus de travail la réponse est oui !


1) Principe:

Il s'agit de remplacer les ampoules de clignotants d'origine par des ampoules Led dites "Switchback" qui comportent des séries de led blanches et ambre sur le même support qui imposent le montage d'un culot spécifique, c'était là l'inconnue car si ces culots s'adaptent sans problème sur des voitures récentes c'était pas forcément le cas pour un vieux machin de 16 ans... J'ai donc "sacrifié" une dizaine d'€ en commandant les deux culots dans un premier temps pour voir si il y avait moyen de les adapter sur les optiques de S3, et pas l'inverse pour pouvoir revenir à l'origine si besoin, le fait est que moyennant quelques petits coups de cutter par ci par là et en remplaçant leurs joints d'origine par ceux de culot de S3 ils s'adaptent quasi parfaitement.

Voici une petite vidéo du résultat avec le montage que j'ai choisi. (ça rend un peu moins qu'en réel à cause de l'ensoleillement qu'on avait le jour du tournage, pour une fois qu'il pleuvait ailleurs et qu'il faisait beau en Bretagne on va pas s'en plaindre )




2) Pièces et outillage:

Pour réaliser ce montage vous aurez besoin de:

- Deux connecteurs avec socket 3157 femelle STANDARD (pas de CK) avec 3 ergots de fixation et 3 fils (http://www.ebay.fr/itm/191696327095)


- Deux résistances 50W 6 Ohms (à moins que vous n'ayez déjà des clignotants à leds)
- Des connecteurs rapides (optionnels)
- Deux ampoules à leds de type Switchback à culot 3157 STANDARD (il y en a de pleines pages Ebay, assurez-vous de bien les commander en Amber/White et de ne pas les prendre trop longues afin qu'elles ne viennent pas toucher le réflecteur dans le phare. Elles doivent être Switchback de type 2 (séquence : Amber, Off, Amber, Off) lien Ebay qui comprend les ampoules, les résistances et les raccords rapides.



- Outillage pour déposer vos optiques, dénuder et souder du fil, de la gaine thermo etc... pour faire un montage propre


- Un relais 5 bornes standard, des cosses pour y raccorder les fils et un support pour faire propre. (référence DPCG171 sur cette page), le rôle de ce relais est de couper l'alimentation des feux de jour à l'allumage des veilleuses ou des feux de croisement (au choix mais j'ai choisi les veilleuses parce que c'est plus simple pour câbler)
- De la gaine fendue cannelée auto pour protéger les fils volants.


Branchements:

Des résistances pour les clignotants


Les fils N°1 et N°3 sont les 2 fils que vous allez raccorder au faisceau d'alimentation d'origine du connecteur de clignotant et de veilleuse qui sont reliés par la même masse (fil noir).
Le fil N°2 à raccorder au + après contact sera à connecter sur la borne d'excitation de l'alternateur d'un côté et à la borne 87a du relais de l'autre.

La résistance de 50W est obligatoire pour éviter que le clignotant ne s'affole à cause de la faible consommation des leds. Elle n'est pas polarisée, il suffit de la monter en parallèle entre les fils 1 et 3 à l'aide de connecteurs rapides.
Enficher l'ampoule dans son socket : les leds sont polarisées, faites lui faire un ½ tour si elle ne s'allume pas.



Pour le relais le raccordement est lui aussi très simple, 4 bornes sont à raccorder sur les 5:

- Borne 86 vers le + des feux de croisement (ou des veilleuses)
- Borne 85 vers la masse des feux de croisement (ou des veilleuses)
- Borne 30 sur un + après contact (voir au-dessus)
- Borne 87a vers chacune des ampoules à leds switchback (fil central rouge du socket 3157)


A l'activation des feux de croisement (ou des veilleuses) le relais basculera sur la borne 87 et de ce fait cessera d'alimenter les feux de jour.
Comme dit plus haut j'ai opté pour la désactivation à la mise sous tension des veilleuses.

Schéma de principe du raccordement



Installation:

On commence d'abord par modifier les ergots des sockets pour qu'il s'adaptent à la place de ceux d'origine qui restent en place dans les optiques, ceci afin de toujours pouvoir revenir à l'origine en cas de problème, je n'ai pas fait de photo avant mais au final vous devrez obtenir ceci, faites des essais dans les optiques jusqu'à ce que ça rentre le mieux possible sans trop forcer, mais il faut que ça tienne, et contrairement au S3 il faut retailler assez sévèrement les ergots du socket parce que les emplacements dans l'optique sont placés latéralement ce qui rend moins simple le montage mais néanmoins réalisable.
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Intérieur de l'optique du S4
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Le socket d'origine
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Montage final côté passager, notez le culot d'origine du clignotant qui reste dans l'optique
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Et côté conducteur avec le caoutchouc de fermeture de l'optique remis en place que l'on a coupé pour laisser sortir les 3 fils du socket 3157
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Comme pour mon S3 le relais de commande d'extinction des feux de jour à l'allumage des veilleuses vient de mon stock de pièce mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un relais du commerce ou récupéré en casse, là il est simplement collé au double face de carrossier sur l'avant du centre de distribution électrique.

Pour l'alimentation des feux de jour il faut un +12v après contact, je pensais pouvoir me piquer sur l'excitation de l'alternateur comme pour mon S3 mais ça ne fonctionne pas sur S4, j'ai donc dû me piquer "à la sauvage" sur une des bornes du fusible de 15A des pompes de lave glace en attendant de trouver mieux, le fil est dénudé, étamé et enfiché dans un trou à côté du fusible.
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Les fils qui partent du relais aux optiques passent dans le trou du logement de l'optique côté gauche, prévoir de la longueur pour avoir assez de mou lorsqu'il faudra déposer l'optique pour changer une ampoule.
Le fil qui va alimenter l'ampoule switchback côté droit poursuit son chemin dans une gaine annelée de protection qui passe au dessus des radiateurs et ressort au même endroit de l'autre côté.
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Pour le branchement c'est un peu plus compliqué que sur le S3 parce que chaque optique comprenant le moteur de réglage en hauteur des feux, les ampoules de veilleuse, code, phare et clignotant est alimenté par une prise unique et non pas un faisceau intermédiaire facilement modifiable, il a donc fallu se piquer directement sur les trois fils idoines, à savoir la masse, l'alim du clignotant et celle de la veilleuse.
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Pour ce faire j'ai dénudé un tronçon de chaque fil à l'arrière de la prise et j'ai soudé les fils des socket switchback ainsi que celui qui va du fil de veilleuse au relais pour le côté conducteur, les résistances des clignotants se piquant avec les douilles voleuses fournies avec, le tout protégé par du chatterton et de la gaine thermorétractable pour les rallonges.
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Et voilà !

Hello,

J'ai un petit souci et quelques réflexions que je souhaite soumettre à votre analyse; depuis quelques temps mon S3 tremble d'un peu partout lors de certains freinages, je dis certains parce qu'en fait ça ne le fait pas tout le temps, et, un peu partout parce que ça ne se fait pas plus sentir dans le volant.

Pour planter le décor il vient de passer 361000 Km, les plaquettes et les disques avant ont été changés il y a quelques temps, ainsi que les plaquettes arrières mais les disques sont toujours ceux d'origine, après avoir remplacé les plaquettes arrières j'ai eu un début de grippage à l'arrière droit à la suite d'une loooongue descente en montagne où les freins ont été très sollicités, beaucoup plus qu'à l'habitude, la roue arrière était brûlante mais après refroidissement ça ne l'a plus fait ensuite, seulement quelques couinements de plaquette lorsqu'on touche à peine la pédale.

A l'avant rien à signaler tout à l'air de fonctionner normalement, en tout cas régulièrement je surveille les températures des roues pour voir si il n'y en aurait une ou plusieurs qui soit plus chaude que les autres.

Un truc aussi... je sais c'est pas bien mais depuis 5ans que je l'ai je n'ai jamais fait de purge de frein ni remplacé le liquide j'imagine que ça a été fait avant mais même pas sûr...

Voilà pour le souci, maintenant voilà le résultat de mes réflexions, dites moi ce que vous en pensez:

Étant donné que les disques arrières sont d'origine et un peu creusés je me dis qu'ils sont peut-être arrivés en épaisseur limite et, pour le droit, le fait d'avoir eu un début de grippage pourrait l'avoir voilé et c'est ce qui engendrerai ces tremblements, quoiqu'en faisant tourner la roue à la main je ne décèle pas de point dur.

Cet après midi j'ai monté mon train de roues été et, j'ai remarqué une légère fuite de LDF sur le répartiteur arrière, situé juste derrière le passage de roue arrière gauche, maladie récurrente de ce truc j'ai donc prévu de le remplacer, mais je me demande si cette fuite ne serait pas responsable de ces tremblements ou est-ce qu'elle n'en serait pas la conséquence (votre avis là dessus ?)

Comme il va me falloir faire une purge de frein complète avant-arrière après remplacement du répartiteur je vais en profiter pour reconditionner les étriers arrières en remplaçant les pistons et les joints (piston phénolique comme partout ou presque chez Chrysler) de façon à lever le doute sur un grippage éventuel et voir si ça supprime les tremblements.

Si ça ne les supprime pas je remplace les disques et plaquettes arrières dans la foulée, et si ça suffit pas je reconditionne les étriers avants avec des pistons et joints neufs.

A votre avis mes raisonnements se tiennent ?